rek
Статті про облаштування саду та городу
Будівництво лазні своїми руками

Зведення лазні з колод - найбільш традиційного будівельного матеріалу, яким користувалися ще наші далекі предки, вимагає високої кваліфікації тесляра та наявності у нього достатнього досвіду подібної роботи. Якісно зведена лазня з колод, здатна простояти століття, не втрачаючи при цьому своїх експлуатаційних характеристик і привабливого зовнішнього вигляду.
Існує ряд ключових операцій, вироблених з колодами для будівництва лазні, завдяки яким і досягається висока якість, надійність і довговічність готової будівельної конструкції.


Кріплення колод. Надійне закріплення колод - запорука того, що вони не будуть достатньо рухливими при обробці, і її можна буде здійснити максимально точно і правильно. Як правило, для ефективного закріплення колод, використовують кілька основних технологічних прийомів і інструментів:

- використання зворотних скоб;

- підготовка невеликого майданчика на кінці колоди, і закріплення його скобою;

- підготовка прямокутної вирубки, і закріплення в ній колоди за допомогою клина;

Перерубка колоди. Коли колоду закріплено, його можна перерубати, якщо в цьому з'являється необхідність. Для перерубкі колоди сокирою, по ньому завдають практично вертикальні удари сокирою, після чого міняють кут удару на 45 градусів. Таким чином перерубують колоду до половини його товщини, після чого його перевертають і продовжують перерубку із зворотного боку.

Врубками в полдерева. Ця поширена операція використовується у випадках, коли необхідно провести спряження двох колод під кутом. Після закріплення колоди, і позначення лінії майбутнього сполучення, по ньому починають наносити вертикальні удари сокирою, поступово відколюючи зайві шматки деревини.

Обтісування колод. Перед початком відтісування колоди попередньо закріплюють, і намічають на них глибину відтісування, використовуючи для цього натягнуту нитку, забарвлену крейдою. Закріпивши нитку на кожному кінці колоди, її відтягують вертикально вгору, і відпускають, завдяки чому вона залишає чіткий крейдяний слід, по якому і ведуть відтісування колоди, завдаючи вертикальні удари сокирою. Є деякі тонкощі в напрямку цієї відтісування, яку ведуть починаючи від вершини колоди, що дозволяє уникнути виникнення задирів. Щоб трохи полегшити роботу, через кожні півметра на колоді роблять заруби на глибину відтісування. Технологія обтісування досить проста: загнав сокиру на невелику глибину, з його допомогою відділяють невелику тріску, потім цю операцію повторюють, до досягнення необхідного результату. Зачистка грубої поверхні, що залишається після обтісування, проводиться також за допомогою сокири, легкими ударами якого прибирають всі зайві нерівності. При необхідності зняття досить товстого шару деревини з колоди, операцію відтісування виробляють в декілька заходів, поступово доводячи глибину обробки до потрібного значення. При виробництві відтісування, слід пам'ятати про дотримання правил безпеки, бути гранично уважним і акуратним при роботі з сокирою.

Розмітка бруса. Перед розміткою будь-якого профілю бруса, його попередньо закріплюють на підкладках, готують намелованние нитки і плотницький циркуль. Для отримання розмітки бруса з квадратним перетином, виробляють наступну послідовність операцій:

- за допомогою циркуля знаходять центри торцевих частин колоди;

- прокреслюють окружності на обох торцях колоди, радіус яких дорівнює мінімальному вершини;

- через позначені центри кіл проводять вертикальні діаметральні лінії;

- за допомогою косинця, проводять горизонтальні діаметральні лінії;

- отримані точки перетину діаметральних ліній і прокреслених окружностей, з'єднують прямими лініями, які й будуть сторонами квадратного бруса;

- в точках перетину діаметральних ліній і кіл на обох торцях колоди, закріплюють кінці намелованного шнура і відбивають на поверхні колоди лінії, по яких і виробляють обтісування;

Найбільш оптимальним і технологічним перетином колоди вважається прямокутне, розмітку якого роблять у такий спосіб:

- за допомогою циркуля знаходять центри торцевих частин колоди;

- прокреслюють окружності на обох торцях колоди, радіус яких дорівнює мінімальному вершини;

- через позначені центри кіл проводять вертикальні діаметральні лінії;

- ділять діаметральні лінії на три рівні частини;

- через отримані точки ділення проводять лінії, точно перпендикулярні відміченому вертикальному діаметру колоди;

- прямими вертикальними лініями, з'єднують точки перетину цих ліній з позначеної окружністю, які і будуть сторонами прямокутного бруса;

- в точках перетину діаметральних ліній і кіл на обох торцях колоди, закріплюють кінці намелованного шнура і відбивають на поверхні колоди лінії, по яких і виробляють обтісування;

Слід знати, що найбільш оптимальним співвідношенням сторін прямокутного бруса, вважаються пропорції 5: 7, що означає відповідно ширину і висоту бруса в сантиметрах. Числові значення ширини та висоти можуть бути будь-якими, головне щоб витримувалася дана пропорція.

Вибірка чверті в колодах. Віконні і дверні коробки, що встановлюються в стінах дерев'яного будинку, вимагають пристрою шпунтованих рядів, що складаються з колод з обраними чвертями. Для вибірки чверті в колоді, яке необхідно попередньо закріпити на підготовлених підкладках, виробляють наступну послідовність технологічних операцій:

- за допомогою циркуля знаходять центри торцевих частин колоди;

- прокреслюють окружності на обох торцях колоди, радіус яких дорівнює мінімальному вершини;

- через позначені центри кіл проводять вертикальні і горизонтальні діаметральні лінії;

- ділять обидві діаметральні лінії на три рівні частини;

- через точки ділення проводять лінії паралельні діаметрам, до їх перетину з прокресленими окружностями. Отримана заштрихована частина торця колоди і є його чвертю;

- в точках перетину діаметральних ліній і кіл на обох торцях колоди, закріплюють кінці намелованного шнура і відбивають на поверхні колоди лінії;

- по зазначеним лініях виробляють глибокі насічки і вибирають деревину між ними;

- у разі необхідності отримання більш чистої і рівної поверхні, виробляють її додаткову обробку стамескою;

Вибірка прямокутного паза в колодах. Досить часто виникає необхідність у вибірці пазів в поверхні колод, розміри яких залежать від їх призначення. Перед початком розмітки ширини і глибини майбутнього паза, колода закріплюють на підкладках, готують вимірювальні інструменти, сокиру і намелованний шнур. Розмітка паза на закріпленому колоді проводиться в такій послідовності:

- за допомогою циркуля знаходять центри торцевих частин колоди;

- прокреслюють окружності на обох торцях колоди, радіус яких дорівнює радіусу найменшої торця;

- через позначені центри кіл проводять вертикальні і горизонтальні діаметральні лінії;

- на вертикальній діаметральної лінії відзначають бажану ширину паза, і роблять відмітки згідно цієї ширини на прокресленою окружності;

- в точках перетину ліній, відповідних ширині паза і кіл на обох торцях колоди, закріплюють кінці намелованного шнура і відбивають на поверхні колоди лінії;

- через невеликі ділянки довжини майбутнього паза, роблять поперечні карби сокирою, після чого акуратно вибирають деревину з внутрішньої частини паза до досягнення його необхідної глибини;

- після попереднього чорнового формування паза на колоді, його внутрішні поверхні зачищають.

Вибірка овального паза. Для одержання більш щільного з'єднання між колодами, яке виключає попадання холодного повітря у внутрішню частину приміщення, найчастіше використовують сполуки за допомогою овального паза, при використанні якого, плюс до всього, дуже економно витрачається клоччя. Ширина овального паза, підготовлюваного в з'єднуваних колодах, безпосередньо залежить від кліматичних умов регіону, в якому буде експлуатуватися будинок.

Рівномірність розмірів овального паза по всій довжині колоди, перевіряють за допомогою підготовленого лекало, спеціального шаблону, або дошки з нанесеними на ній поділками.

Перед розміткою овального паза, колода обов'язково закріплюють на спеціальних підкладках, і проводять такі технологічні операції:

- за допомогою циркуля знаходять центри торцевих частин колоди;

- прокреслюють окружності на обох торцях колоди, радіус яких дорівнює радіусу найменшої торця;

- через позначені центри кіл проводять вертикальні діаметральні лінії;

- поєднавши вертикальні лінії на лекало з діаметральними лініями, відзначають бажану ширину майбутнього паза;

- в точках перетину ліній, відповідних ширині паза і кіл на обох торцях колоди, закріплюють кінці намелованного шнура і відбивають на поверхні колоди лінії;

- через невеликі ділянки довжини майбутнього паза, роблять поперечні карби сокирою, після чого акуратно вибирають деревину з внутрішньої частини паза до досягнення його необхідної глибини і форми, яку періодично перевіряють за допомогою лекало;

Нарощування колод упритул. Для нарощування колод впритул, їх торці рівно обрізають, перевіряючи потім їх площинність, знаходять за допомогою циркуля їх центри, і просвердлюють у них отвори. Довжина отворів, призначених для металевого сполучного штиря, повинна бути менше його довжини на 20 30 міліметрів, а їх діаметр підібраний таким чином, щоб штир дуже щільно входив в ці отвори.

Нарощування колод за допомогою накладок і болтів. З'єднання і нарощування двох колод, досить часто роблять за допомогою накладок і пластин, які можуть бути виготовлені з металу або деревини. Накладки, для отримання більш надійного з'єднання, включаються в тіло колоди на глибину, що становить 1/5 1/6 його діаметра. Довжина подібних накладок також має досить важливе значення, вона повинна бути не менше значень чотирьох діаметрів торців з'єднуються колод. Кріплення накладок з самими колодами, здійснюється за допомогою болтів або хомутів.

Різновидами способів нарощування колод за допомогою накладок, є сполуки вполдерева, які можуть бути прямими або косими. При прямому сполученні вполдерева, на кожному з торців з'єднуються колод, проводять вертикальні діаметральні лінії, заміряти довжину вирубки, роблять пропил до центру колоди, і вибирають зайву деревину. Підготовлені подібним чином кінці колод, з'єднують один з одним за допомогою довгих болтів або хомутів.

При косому з'єднанні вполдерева, готують косі зрізи на кожному з кінців з'єднувальних колод, поєднують їх один з одним, і з'єднують за допомогою болтів або хомутів.

Зрощування колод прямим замком. У випадках, коли з'єднуються колодах належить працювати на розтягування, на їх кінцях підготовляють так званий «прямий замок». Для отримання якісного з'єднання подібним способом, діаметри з'єднувальних торців колод повинні бути однаковими, а їх торці дуже точно обпиляні.

Для підготовки замку, вертикальний діаметр торця одного із з'єднуваних брусків ділять на п'ять рівних частин, після чого через ці ділення проводять чотири лінії. Від з'єднується краю колоди відмірюють два відрізки довжиною по 11/4 або 1 1/2 діаметра колоди і наносять дві ризики на верхній частині бруска, призначені для першого і другого пропилів. Від другої лінії, позначеної на торці, проводять лінію по бічній стороні колоди, до її з'єднання з першої рискою, а від третьої лінії, прокреслені на торці - до другої ризики. Перша і друга ризики служать відмітками для початку пропилу, який доводять до третьої лінії, після цього виробляють сколювання торця до другої лінії і вибірку залишилася деревини між пропилами третьої лінії. Таким же чином готують і другий брусок, після чого бруски з'єднують - наклавши замками один на одного.

Зрощування колод прямим замком з натяжним клином. Подібне з'єднання, для якого підготовляються класичні прямі замки на кінцях з'єднуваних колод, необхідно для одержання більш щільного з'єднання. Щільність такому з'єднанню надає спеціальний клин, виготовлений з твердих сортів деревини, який вбивають у середину кожного із замків, для чого в них заздалегідь готують спеціальні місця під такі клини.

Зрощування колод косим замком. Перед практичним виготовленням косих замків на кінцях з'єднуваних колод, їх попередньо розраховують і прокреслюють. Послідовність підготовки косих замків складається з таких технологічних операцій:

- за допомогою циркуля знаходять центри торцевих частин колоди;

- прокреслюють окружності на обох торцях з'єднуються колод, радіус яких дорівнює мінімальному вершини;

- через позначені центри кіл проводять вертикальні діаметральні лінії;

- діаметральні лінії ділять на шість рівних частин, кожну з яких позначають цифрами;

- через перше і п'яте ділення проводять на торці лінії 3-3 і 4-4, перпендикулярні діаметру;

- від торця на відстані, рівному 2,5 діаметра, прокреслюють лінію по всій окружності колоди, паралельну торцю, а від кінця діаметра 1 і лінії 3-3 - прямі лінії, паралельні осі колоди (одну 1-5 і дві 3-6);

- на бічній поверхні колоди проводять і пронумеровують лінії 4-5-4 і 6-2-6;

- кінець з готовою розміткою отесивают, формуючи площину по лінії 4-5-4, на підготовленій площині проводять лінію, що сполучає середину лінії 4-4 з точкою 5, потім розділяють її на дві частини і проводять лінію 7-7, перпендикулярну до першої;

- роблять пропил по лінії 6-5-6, який повинен бути перпендикулярним до осі колоди до точок 6, і пропив 7-7, перпендикулярний площині 4-5-4, на глибину до лінії 6-2-6, тобто до точок 8;

- виробляють сколювання деревини між лініями 7-5-7 до глибини, яка вже відзначена, формують площину 8-6-6-8, яку потім ретельно зачищають;

Друге з'єднується колоду готують аналогічним способом, потім підганяють обидві замкові частини, скріплюють їх хомутами і довгими болтами.

Пиляння колод. При роботі з колодами і використанні їх в будівництві будинків, може виникнути необхідність як в поперечній, так і в більш складній поздовжньої розпилювання матеріалу. Для розпилювання колоди по напрямку вздовж волокон, його закріплюють на верстачной столі за допомогою спеціальних пристосувань або звичайних цвяхів. Для отримання точного і якісного розпилу, необхідно нанести його розмітку, і зробити невеликий запив на глибину 5 10 міліметрів. Розпилювання виробляють як на горизонтально лежить колоді, так і колоді, закріпленому у вертикальному положенні.

При розпилюванні колоди по заздалегідь нанесеною розміткою у вигляді лінії, необхідно дотримуватися правій її частині, що дозволяє постійно тримати її на увазі.

Для виготовлення пазів, призначених під шпунти, які часто використовуються в широких деталях, найзручніше користуватися так званими наградку, а криві лінії одержувати за допомогою викружні пив.

При проведенні столярних робіт, дуже часто виникає необхідність в розпилювання дощок і колод під певним кутом, для чого зручніше всього використовувати спеціальне пристосування, зване розпилювальний ящик. Для виготовлення такого ящика достатньо трьох струганих дощок, товщиною 25 30 міліметрів. Лоток такого ящика формується з двох бічних стінок, саме в нього і кладуть оброблювану заготовку, притискаючи її під час розпилювання до однієї з стінок.

Стругання дерев'яних заготовок. Для стругання - зняття певного шару матеріалу з дерев'яної заготовки, використовуються три види інструментів: шерхебель, рубанок і фуганок. Кожен з цих інструментів дає різну чистоту обробленої поверхні, і знімає стружку різної товщини. Шерхебель призначений для первинної - більш грубої обробки, а рубанок і фуганок забезпечують більш високу точність і чистоту.

Довбання дерев'яних поверхонь і свердління гнізд. Свердління деревини, отримання в ній отворів і гнізд, призначених для вставки шипів і для інших технологічних цілей, проводиться за допомогою спеціальних інструментів, званих буравом і коловоротом. При підготовці отворів і гнізд, необхідно враховувати подальшу усушку і осадку їх стінок, для чого як правило, їх роблять трохи довшим, ніж належить за розміром шипа.

Для довбання отворів і пазів в деревині використовується всім відоме долото або стамеска, при роботі з якими необхідно дотримуватись певних правил:

- фаска леза інструменту повинна розташовуватися до внутрішньої частини гнізда;

- інструмент при роботі тримають строго вертикально;

- спочатку виробляють поглиблення гнізда, а потім розширення його до необхідного розміру;


Будівництво лазні своїми руками


Будівництво лазні своїми руками


Будівництво лазні своїми руками







Категория: Будуємо лазню